Frisører og kirker er stadig to af de mest adskilt rum i Amerika. Jeg har hørt denne stemning meget for nylig. I dette øjeblik af amerikansk regning, med racemæssig bias, racemæssig uretfærdighed og hvidt privilegium under et mikroskop, er online-samtaler skiftet til at afsløre industrier, hvor racisme og diskrimination løber ud. Konsensus: Denne regning, vi er i, skal strække sig til de sikre, hvide rum.
Vi vil spare på at tackle hvid evangelisering en anden dag, men det er vigtigt at bemærke, at adskillelsen sker i frisørsaloner er et produkt af afskaffelsen af slaveri og etableringen af Jim Crow-æraen. Hårvedligeholdelse og vedligeholdelse blev medtaget i den århundreder lange periode, hvor hvide mennesker nyder godt af gratis, sort arbejde, siger Jonathan Square, en historieprofessor ved Harvard, hvis arbejde er centreret omkring afro-diasporisk mode og kunst. "Mange slaveri var afhængige af deres slaveriske folk for at style og forme dem og gøre deres hår," siger Square.
Ved århundredskiftet så frisørsaloner op som bonafide forretningsforetagender, og frisører blev betragtet som professionelle. Med denne godkendelse fulgte imidlertid indførelsen af eurocentriske skønhedsstandarder og segregering i branchen. ”Blandt det hvide, almindelige samfund var der et hierarki,” sagde Square. "Mennesker med bestemte fænotyper, mennesker af europæisk afstamning, mennesker med glat hår blev placeret højere end folk af afrikansk herkomst."
Sorte kvinder blev tvunget til at rette og manipulere deres hår og efterligne disse stilarter for at undgå at stå over for professionelle og sociale omkostninger.
De must-have frisurer, der markerer den periode - Gibson Girl, pompadour, Marcel Waves - er alle opkaldt efter hvide mennesker. Sorte kvinder blev tvunget til at rette og manipulere deres hår og efterligne disse stilarter for at undgå at stå over for professionelle og sociale omkostninger. Således begyndte fremkomsten af en parallel af industrier, siger Square-skønhedssaloner, der servicerede dem af europæisk afstamning, og saloner, der servicerede folk af afrikansk herkomst.
Spol frem til mere end et århundrede senere, og ikke meget har ændret sig. Som sort kvinde kan jeg ikke bare gå ind i den nærmeste frisørsalon, den nyeste føntørrer eller det mest trendy spa til service. Jeg er opmærksom på, at man beder om at blive mødt med forvirring ved at bede disse saloner om en syning, en silkepresse eller en relaxer-touch-up. Jeg kryber sammen hver gang jeg ringer til en ny salon for at bestille en aftale og skal spørge: "Har du en stylist, der specialiserer sig i etnisk hår?" (Svaret er "nej" oftere end ikke).
Som sort kvinde kan jeg ikke bare gå ind i den nærmeste frisørsalon, den nyeste føntørrer eller det mest trendy spa til service.
Det skyldes, at når hvidt hår satte standarden for skønhed, satte det også standarden for skønhedsuddannelse, siger Amber Curry, der har brugt hatten på en underviser og en stylist i løbet af sine syv år i branchen. ”Vi arbejder stadig på forældede fonde,” forklarede Curry og nævnte krafthårskoler som Aveda Institute, Paul Mitchell og The Sassoon Academy. ”Vi skulle have den samme mængde læseplaner for sort hår og struktureret hår, som vi har for europæisk hår. Men det gør vi ikke. ”
Beskeden, den sender, er, at sort hår ikke er vigtigt. Og desuden er de sorte mennesker, der dyrker håret, heller ikke vigtige. Sorte stylister har følt en forpligtelse til at lære at style alt hår, fra Type 1 til Type 4, og er blevet holdt til den standard i skønhedsindustrien, når den samme forventning ikke synes at gælde for deres hvide jævnaldrende. Dette blev understreget af Marquetta Breslin på et nylig panel, der var vært for Professional Beauty Association, der adresserede de racemæssige uligheder i branchen. ”For at jeg kunne nærme mig denne industri, skønhedsindustrien og være meget forskelligartet, krævede jeg at gå på en skole, hvor jeg overvejende skulle lære hvidt hår,” sagde Breslin, der har været en autoriseret kosmetolog i mere end 16 år. "Det var en af de ting, jeg gjorde for at kvalificere mig mere, så jeg kunne være mere tiltalende."
Sorte stylister har følt en forpligtelse til at lære at style alt hår, fra Type 1 til Type 4, og er blevet holdt til den standard i skønhedsindustrien, når den samme forventning ikke synes at gælde for deres hvide jævnaldrende.
Både Breslin og Curry siger, at mange af deres hvide jævnaldrende, der arbejder i overvejende hvide saloner, ikke har den samme bredde og viden. Teksturen i sort hår udgør en udfordring, som mange hvide stylister ikke kender eller ligeglad med at lære. "Hvis du ikke kan (style alle hårtyper), konkurrerer du ikke på et mestringsniveau," siger Curry. ”Jeg er ligeglad, hvis du har lavet hår i 20 år. Du gør bare, hvad der er let, og hvad der fungerer bedst for dig. "
Afroamerikanere har aldrig tøvet med at bruge et betydeligt beløb på deres hår. Når alt kommer til alt er vores hår en væsentlig del af vores identitet. Og ved ikke at udvide deres viden til at omfatte alle hårtyper går stylister også glip af forretning og nye indtægter, siger Erin Walter, brand manager for PBA. Walter siger, at som et førende agentur for skønhedsindustrien er PBA's fokus i overskuelig fremtid at holde samtaler og brancheunderstøttelse relateret til mangfoldighed og integration i forgrunden.
Der er stadig lang vej at integrere sorte kvinder i en branche, der ikke blev skabt med dem i tankerne. Men virkeligheden er, at det ikke kun er forkert at udelukke de sorte kvinder fra skønhedsrum i navnet komfort og privilegium, det er racistisk.
For 20 år siden fik tante Jemima mig til at føle skam i min sort - men jeg gemmer mig aldrig igen
